NovaEnergia

"não há bela se senão". um botão a desligar o aquecedor electrico e outro a desligar as resistencias dos tubos dos injetores e utilizar percentagens mais baixas... se houver outro remédio melhor, mas se não houver já lá diz o ditado: o que não tem remédio, remediado está!

[***************] Escreveu:vivam ....

seria possível usar um permutador hidráulico mas com transfrencia térmica por óleo e não por agua?

eléctrico...claro que seria..principalmente nas motorizações turbo..através do tubo de descarga deste para o carter...aqui com uma elevação de temperatura substancial..nos aspirados intercalando um permutador entre o suporte e o filtro de oleo..mas e em caso de ruptura ?...

abraços
[***************]

peço desculpa pela minha ignorância, mas da leitura de todo este tópico resulta uma duvida que para mim é pertinente...

mas qual é a desvantagem do uso do permutador hidráulico?

na minha análise de leigo usar o calor do circuito de arrefecimento faria todo o sentido....

já agora sinceros parabéns a todos os que se dedicam com tanto afinco a todas estas experiências revestidas de interesse

ola
no meu entender tem mais que ver com gestão de risco do que desvantagens.
imagina um ruptura no permutador e a agua mistura-se com o combustível,o efeito posterior e motor partido.
cumprimentos

porquê o motor partido?
no inicio quando comprei o meu carro(2º mao) deixei o deposito ir até meio da redline e o motor começou a engasgar ate parar, depois pegava com muito esforço, andava 50m e voltava a parar...ate o encher de gasoleo novamente...depois vim a verificar que tinha agua no fundo do deposito... :/
e nao partiu...apenas nao andava...
claro que acrdito que nao seja mt saudavel...

simplesmente me cingi ao que por aqui aprendi de alguém ligado a mecânica ...
e olha que por aqui há bons...mesmo...mesmo...
se estou a enganar vendo ao preço que comprei ...
talvez tenha percebido mal

k__x Escreveu:porquê o motor partido?
no inicio quando comprei o meu carro(2º mao) deixei o deposito ir até meio da redline e o motor começou a engasgar ate parar, depois pegava com muito esforço, andava 50m e voltava a parar...ate o encher de gasoleo novamente...depois vim a verificar que tinha agua no fundo do deposito... :/
e nao partiu...apenas nao andava...
claro que acrdito que nao seja mt saudavel...

o meu conhecimento não tem o mesmo valor que o dos mecanicos aqui do forum, nem do pessoal mais antigo, ficará sempre sugeito a correção...
entende-se por motor partido varias coisas...
pode ser por ex um ou dois injetores trabalharem porque ainda tem combustivel e os restantes já estarem off, levando assim a um desiquilibrio do funcionamento deste.
ou dar-se o caso se um injetor colar/prender por falta de lubrificação (são lubrificados pelo próprio combustivel) deixando este de atomizar o combustivel e passar a injeta-lo de forma diferente abrindo um furo no topo do piston...
por acumulação de combustivel em algum cilindro resultante atomizações dificientes pode levar a alguma combustão exageradamente forte quando a certa altura o injetor faça uma atomização boa...
ao haver combustões desacertadas/desiquilibradas da-se de igual forma desiquilibrio de transferencia de forças nas bielas e estas na combota, levando o motor a trabalhar de forma brusca alternando instantâneamente com trabalhar dificiente...
são várias as causas que podem levar a isso. um motor a gasolina a trabalhar mal vai-se abaixo facilmente, já com um motor a diesel não sucede o mesmo, e isso às vezse é uma menor valia...
mas certamente verás aqui respostas de alguém de mais conhecimento que eu sobre o assunto...

o red line não tem nada a ver com o combustível mas com as rotações do motor.

vivam ...

o red line não tem nada a ver com o combustível mas com as rotações do motor.

o "red line"..quando presente em instrumentos indica o limite de segurança..ou de utilização

abraços
[***************]

tudo bem...mas não é esse o sentido vulgar do termo.

à já uns dias que não vinha reportar o que se tem feito por aqui sobre este tema, a razão é que não consigo acudir a tudo...
ora sobre os tubos dos injetores, continuei com as minhas experiencias e com o fio de 3 décimos como descrito atraz não estava a conseguir aquilo que pretendia. uma resistencia mais comprida como era necessário, com aquele fio não conseguia o calor suficiente. como é minha intenção partilhar tudo, faço desde já a advertencia que fio daquela dimensão não é aconselhável... depois das minhas experiencias e do reportório fotográfico aqui colocado vi colocadas fotos de fio mais grosso nuns tubos de injetores num outro tópico. pesquisei melhor sobre isso e vim a encontrar aqui na região (leiria) uma casa do ramo das resistencias onde pude arranjar o fio pretendido. lá tem fio com espessuras de 5 em 5 centésimas... deram-me um resto de fio de 8 décimos, eu comprei também fio de 9 décimos e material para isolamento, material esse que numa outra casa me falaram aguentar 340º só que era de 10 mm de diametro!!! o que eu trouxe é de 1 mm, a espessura de parede é mais fina... suponho que aguente menos.
no aquécimento dos tubos dos injetores vou usar dois termocontactos de 128º cada um. a ligação será cortado bastando que um deles atinja a temperatura...
entendi 128º serem o suficiente para poder colocar uma peça de aluminio entre o tubo e o termocontacto a apanhar o calor do tubo, assim foi mais facil fixar o termocontacto. essa peça tem lavrada uma meia cana no meio para poder ter uma area de contacto com o tubo maior.
as primeiras fotos:

pode ver-se aqui a tal peça que coloquei de aluminio a abraçar o tubo. assim absorve melhor a temperatura do tubo, e como a temperatura ideal são 135º (segundo o sr [***************]), quando chegarem os tais 128 ao termocontacto, estarão no tubo certamente os 135, mais coisa menos coisa...


nesta foto podem ver com mais nitidez uma das resistencias, esta foi a primeira que coloquei e como foi a primeira nessecita uns ajustes, principalmente nas extremidades. só tenho duas das resistencias colocadas, já que fazelo no motor sem desmontar nada é chato, então tem que ir com calma. o resto só daqui a mais uns dias...


daqui uma panorâmica mais geral... os tubos dos injetores já com duas resistencias colocadas. o permutador que fiz e que se encontra em funcionamento, e a valvula à entrada da bi que irá ordenar o funcionamento do aquecedor eletrico, que também fiz e se encontram já fotos dele no tópico "aquecedor oleo"...

algum comentário ou esclarecimento do que fiz... sempre às ordens...

viva!
flamingo, se puder ser feito, ter espaço, a resistência devia ser envolvida com lã de vidro para isolar do exterior, porque com o carro em anadamento uma grande parte do calor vair certamente perder-se.

abraço.

é um caso a pensar. talvez não com lã de vidro mas com outro material. já vi no aki um material que se usa para isolamento de canalizações parecido ao que usas-te no teu permutador, mas de diametro inferior. talvez use esse mas não já agora no inicio, porque primeiro quero exprimentar e ver se o isolamento do fio da resistencia vai dar conta do recado como deu nas experiencias, e também qual o comportamento em termos de eficiencia sem isolamento... se der então isolo, só que um dos tubos tem lá umas curvas que não o tornam nada facil de trabalhar. mas ainda falta montar o resto, vai aos poucos...

flamingo, penso que esse material não aguenta a temperatura da resistência.
para haver transferência de calor a resistência tem que estar a uma temperatura bem mais acima da que se pretende obter no tubo, isso pode condicionar o material que se pode usar para isolamento.
por falar em curvas nos tubos, se visses os tubos do fiat punto! alí mica é para esquecer.
penso que essa manga é uma boa solução embora tenha uma permeabilidade térmica inferior à mica isso obriga a aumentar a área de contacto entre a resistencia e o tubo por isso deve-se usar, tal como fizeste, o tubo todo para aplicar a resistência.
já agora uma pergunta usáste manga que aguenta calor com o fio de resistência no interior da manga, certo?
de que material é feita a manga e para que é vendida normalente? estou a perguntar porque se for silicone até aguenta boa temperatura mas é muito isolante e não deixa passar bem o calor com facilidade para os tubos.

boas...
a manga que usei é fibra de vidro revestida a silicone, em que é usada não sei, nem perguntei. mas na casa onde comprei disseram-me que era o melhor que poderia usar para esse fim... onde a comprei foi numa casa de resistencias, tipo resistencias para patuscas, maquinas de lavar roupa, cilindros de aquecer água, e outras aplicações, etc... boa parte delas são aplicações industriais. 6,5 metros de manga e outro tanto de fio de 0,9 mm custou 4,75 €. não achei caro...
sobre a dimensão do tubo a isolar (comprimento) embora não dê para ver bem na foto, não isolei o comprimento todo. para isolar o comprimento todo com o tubo montado era uma tarefa quase impossivel, seria possivel só com ajuda de outra pessoa para poder auxiliar no fio (resistencia)...
segundo o sr [***************], nas experiencias que ele fez rodou com um fiat punto durante bastante tempo, parece-me que perto de 100 000 km (???) com aquecimento nos tubos dos injetores num comprimento total de 12 centimetros. eu aqui estou a por mais ou menos o mesmo, talvez um pouco mais... quando tiver tudo feito relato aqui isso...
sobre a resistencia da manga ao calor, o teste que fiz aqui em casa a manga aguentou, mas sem a resistencia ir ao rubro, foi falha minha não ter relatado aqui isso, também aperta um bocado a falta de tempo... nas resistencias que já estão montadas, já efetuei teste de temperatura mas um teste simples. liguei à bateria com um cabo de encosto entre baterias, e não consegui aguentar os dedos nela durante muito tempo. não deixei estar muito tempo ligado porque o limitador ainda não faz serviço (termocontacto) se correr tudo bem terei conseguido, se não correr, o motivo possivelmente será o isolamento queimar. se tal acontecer irei fazer de novo, mas dessa vez, se tiver que ser desmonto os tubos dos injetores para conseguir colocar mais comprimento de resistencia e dessa forma baixar a potencia em cada uma.
a resistencia da segunda foto, a tal que eu digo que foi a primeira a colocar, vou separar ligeiramente os helicoidais para o calor não ficar tão concentrado. vou tentar pola como a outra e as restantes que colocar vou fazer o mesmo...
(vou estar 3 dias ausente...)
um abraço...

não existe nenhum problema se o gasoleo com mistura de ovd entrar a 70 ou 80 graus para a bi?

patrick Escreveu:não existe nenhum problema se o gasoleo com mistura de ovd entrar a 70 ou 80 graus para a bi?

80 ºc é o limite máximo, o aconselhável é 75 ºc. a partir de 60 ºc, no meu lr, o motor já trabalha muito bem. estou a falar do ov98 (+2% da gasolina).

julgo que a bi já está bem, a partir de uns 50 ºc. a partir daí a temperatura contribui para a qualidade da combustão. quando ligo o aquecimento dos tubos injectores (os tubos, antes do injector, passam a oscilar entre uns 90 a 140 ºc) a combustão é notavelmente melhor, há mais rendimento e menos fumos.

resumindo, a qualidade de combustão depende da mistura e da sua temperatura.

eu tenho instalado um permutador que utiliza a agua quente do radiador para pré-aquecer a mistura de gasoleo e oleo, mas ainda nao completei a ligação com medo da bi aquecer.

para poupar o oleo do carter eu tenho o termoestato furado com 2 furos de 5mm para manter a agua em circulação e assim manter a agua a 50-80 graus dependendo da velocidade a que me desloco. claro que o motor fora da temperatura normal gasta mais, mas como ando quase sempre a 120km/h na a1 a temperatura sobe um pouco.

como já li neste tópico anteriormente, o problema de usar um permutador é o de haver passagem de água para o cicuito de gasóleo + ov.

eu tenho um golf 2 gtd (parece-me que o flamingo também tem) e desde agosto de ano passado que anda com mistura, mais forte no verão (50%) e fraquinha no inverno (tipo 15%). mas com o pré aquecimento da mistura dá para melhorar a mistura. embora o oleo esteja a encarecer ainda dá para o gasto, o ultimo que comprei foi a 0,9€/litro quando costumava comprar a 0,7€/litro.

já agora, não existe uma necessidade de aumentar a temperatura (acima de 70ºc) para a mistura (50%) depois da bi? tudo depende da qualidade da mistura nao é?

o arranque a frio, e ainda mais no inverno é que custa.......

patrick Escreveu:eu tenho instalado um permutador que utiliza a agua quente do radiador para pré-aquecer a mistura de gasoleo e oleo, mas ainda nao completei a ligação com medo da bi aquecer.

para poupar o oleo do carter eu tenho o termoestato furado com 2 furos de 5mm para manter a agua em circulação e assim manter a agua a 50-80 graus dependendo da velocidade a que me desloco. claro que o motor fora da temperatura normal gasta mais, mas como ando quase sempre a 120km/h na a1 a temperatura sobe um pouco.

como já li neste tópico anteriormente, o problema de usar um permutador é o de haver passagem de água para o cicuito de gasóleo + ov.

eu tenho um golf 2 gtd (parece-me que o flamingo também tem) e desde agosto de ano passado que anda com mistura, mais forte no verão (50%) e fraquinha no inverno (tipo 15%). mas com o pré aquecimento da mistura dá para melhorar a mistura. embora o oleo esteja a encarecer ainda dá para o gasto, o ultimo que comprei foi a 0,9€/litro quando costumava comprar a 0,7€/litro.

já agora, não existe uma necessidade de aumentar a temperatura (acima de 70ºc) para a mistura (50%) depois da bi? tudo depende da qualidade da mistura nao é?

o arranque a frio, e ainda mais no inverno é que custa.......

eu nunca ouvi que alguém tivesse problemas com permutadores concebidos especialmente para aquecer ov. o [***************] desconfia dos permutadores, mas penso que é dos outros tipos.

julgo que para estas misturas, até ov50, não há necessidade de aquecer muito. julgo que até uns 50 ºc seja suficiente (para motores compatíveis com ov - opção 1).

para melhorar arranque a frio, adiciona 2% da gasolina 95, também convém verificar velas.

hynek Escreveu:

patrick Escreveu:já agora, não existe uma necessidade de aumentar a temperatura (acima de 70ºc) para a mistura (50%) depois da bi? tudo depende da qualidade da mistura nao é?

o arranque a frio, e ainda mais no inverno é que custa.......

eu nunca ouvi que alguém tivesse problemas com permutadores concebidos especialmente para aquecer ov. o [***************] desconfia dos permutadores, mas penso que é dos outros tipos.

julgo que para estas misturas, até ov50, não há necessidade de aquecer muito. julgo que até uns 50 ºc seja suficiente (para motores compatíveis com ov - opção 1).

para melhorar arranque a frio, adiciona 2% da gasolina 95, também convém verificar velas.

obrigado pela ajuda.

no cicuito de agua do meu carro a pressao nao aumenta mais que 1 bar ( tenho um manometro a medir a pressao do cicuito de agua) desta forma não é exercida pressao suficiente para romper o permutador.

a tua bi consegue puxar o ov ou tens alguma bomba antes para gerar alguma pressao no circuito do gasoleo? (tipo uma bomba de agua de alguma moto, por serem mais pequenas)

eu para já nao vou arranjar nenhumas resistencias para os tubos injectores devido ao consumo de corrente de cada uma ainda ser muito elevado. é que eu se ligo os maximos e estiver a ouvir musica alto, o consumo de corrente no meu carro pode chegar aos 50 amp. isto sem falar na sofagem.

já agora o aquecimento dos tujos de injecção podem ser por indução e não por aquecimento da propria resistencia, como acontecem nas siderugias

fica aqui um link de um tipo que andou a investigar estas coisas, ver as fotos mais em baixo...
http://www.richieburnett.co.uk/indheat.html

e aqui de um kit já construido de proposito para carros
http://www.dieselveg.com/injection_pipe_heating.htm

...

é uma abordagem muito interessante..e sobretudo pratica e estetica..de efectuar o aquecimento dos tubos de injecção com baixo consumo de energia..não muito abaixo do que já foi conseguido através de metodos já aqui explicados..

bom seria encontrar conversores de corrente continua para alternada a bom preço..já que isso é fundamental para a execução..não é assim ?

abraço
[***************]