Ligar a mota

[Njay]

Quando convertemos um veículo para tracção eléctrica, muitos procedimentos mudam. Um deles é a sequência “de arranque”, desde o meter a chave na ignição até o motor estar pronto a responder ao acelerador. Esta parte é importante e está intimamente ligada à segurança, especialmente quando se trata de motores com escovas; é preciso um procedimento que não permita que o veículo ligue acidentalmente (especialmente agora que nem barulho de motor tem), e que permita desligar o motor com “1 click” em caso de emergência. Aliando isto à minha vontade de re-aproveitar o mais possível as peças originais, cheguei ao que se segue…

Movido a Electrões: Ligar a Mota

[Barrocas]

Concordo, e agrada-me

Convem salientar que os contactos de chave habituais nas scooters/motos a gasolina, so estao preparados para digerir os 12v e pouca intensidade de corrente, mas quando sao sujeitos aos nossos 48, 60 ou 72v, com ligação directa para alimentar o controlador, em pouco tempo acabam por fracassar por desgaste nos contactos.

No teu esquema, ha uma alimentação por bateria auxiliar de 12v?
Ou consideras um conversor DC-DC previamente/permanente ligado?

[jmal]

Concordo, e agrada-me

Convem salientar que os contactos de chave habituais nas scooters/motos a gasolina, so estao preparados para digerir os 12v e pouca intensidade de corrente, mas quando sao sujeitos aos nossos 48, 60 ou 72v, com ligação directa para alimentar o controlador, em pouco tempo acabam por fracassar por desgaste nos contactos.

No teu esquema, ha uma alimentação por bateria auxiliar de 12v?
Ou consideras um conversor DC-DC previamente/permanente ligado?

Pois, fora isso tem o problema da resistencia de pré-carga, em que tem de ser activada pelo controlador, senão fica em constante passagem de corrente para o controlador.

[Njay]

No meu sistema há uma bateria auxiliar de 12V, a chave só lida com 12V. Algumas partes ainda não estão bem definidas.

É verdade sim sr Jmal, sempre atento. Até já tinha comentado isso com o Barrocas, aquela resistência de pré-carga tal como está está sempre ligada o que não é bom e precisa de ser mudado. Copiei aquilo de um outro projecto que tem uma chave geral na bateria, por isso é que ficou assim.

[labutess]

Njay,
Numa scooter de 48v em que temos o cabo negativo ligado directamente da bateria ao controlador e o positivo que sai da bateria vai ao dijuntor,passa pela fechadura de ingniçao e depois liga à ficha do controlador.Nesta ficha ,este fiio grosso esta ligado tambem um fio fino que entra no controlador com o fio grosso.Ou seja,quando ligo a chave estou meter a alimentar o controlador,passando toda a corrente pela fechadura.
Isto tem de ser mesmo assim?
Nao seria melhor a energia toda das baterias passa se pelo dijuntor e fosse ao controlador e na chave apenas ligasse aquele fio fino para ligar o motor?
mas sempre que tivesse parada,teria de desligar o dijuntor,certo?

[E_MAN]

Boa solução essa de ter à parte uma bateria de 12v, nem que seja pequena(potência). Assim em caso algum ficas sem luz de noite e evitas a situação da ignição que acaba por pifar....nos carros já é assim.

[jmal]

Njay,
Numa scooter de 48v em que temos o cabo negativo ligado directamente da bateria ao controlador e o positivo que sai da bateria vai ao dijuntor,passa pela fechadura de ingniçao e depois liga à ficha do controlador.Nesta ficha ,este fiio grosso esta ligado tambem um fio fino que entra no controlador com o fio grosso.Ou seja,quando ligo a chave estou meter a alimentar o controlador,passando toda a corrente pela fechadura.
Isto tem de ser mesmo assim?
Nao seria melhor a energia toda das baterias passa se pelo dijuntor e fosse ao controlador e na chave apenas ligasse aquele fio fino para ligar o motor?
mas sempre que tivesse parada,teria de desligar o dijuntor,certo?

Isso é o que normalmente acontece, se toda a corrente passa pela chave, esta vai queimar entretanto. Activa a garantia para mudarem isso, é um erro de instalação muito grave.

[labutess]

Njay,
Numa scooter de 48v em que temos o cabo negativo ligado directamente da bateria ao controlador e o positivo que sai da bateria vai ao dijuntor,passa pela fechadura de ingniçao e depois liga à ficha do controlador.Nesta ficha ,este fiio grosso esta ligado tambem um fio fino que entra no controlador com o fio grosso.Ou seja,quando ligo a chave estou meter a alimentar o controlador,passando toda a corrente pela fechadura.
Isto tem de ser mesmo assim?
Nao seria melhor a energia toda das baterias passa se pelo dijuntor e fosse ao controlador e na chave apenas ligasse aquele fio fino para ligar o motor?
mas sempre que tivesse parada,teria de desligar o dijuntor,certo?

Isso é o que normalmente acontece, se toda a corrente passa pela chave, esta vai queimar entretanto. Activa a garantia para mudarem isso, é um erro de instalação muito grave.

Ja nao esta na garantia,terei eu mesmo que fazer,
Mas o controlador pode ter os 48v diretos da bateria e com o ligar a chave meter corrente no fio fino do controlador?
ou

[jmal]

Njay,
Numa scooter de 48v em que temos o cabo negativo ligado directamente da bateria ao controlador e o positivo que sai da bateria vai ao dijuntor,passa pela fechadura de ingniçao e depois liga à ficha do controlador.Nesta ficha ,este fiio grosso esta ligado tambem um fio fino que entra no controlador com o fio grosso.Ou seja,quando ligo a chave estou meter a alimentar o controlador,passando toda a corrente pela fechadura.
Isto tem de ser mesmo assim?
Nao seria melhor a energia toda das baterias passa se pelo dijuntor e fosse ao controlador e na chave apenas ligasse aquele fio fino para ligar o motor?
mas sempre que tivesse parada,teria de desligar o dijuntor,certo?

Isso é o que normalmente acontece, se toda a corrente passa pela chave, esta vai queimar entretanto. Activa a garantia para mudarem isso, é um erro de instalação muito grave.

Ja nao esta na garantia,terei eu mesmo que fazer,
Mas o controlador pode ter os 48v diretos da bateria e com o ligar a chave meter corrente no fio fino do controlador?
ou

Sim, é mesmo assim que deve ser.

[civic]

No contacto da chave apenas liga o fio de ligar/desligar o controlador, não tem lógica nenhuma passar por lá a alimentação deste. O facto de serem 48v ou 72v não tem qualquer problema para o contacto desde que a corrente seja baixa, no caso do canhão da minha DT é referido 10A, ora os mA que passam por lá para o liga/desliga do controlador não afectam o contacto.

[labutess]

No contacto da chave apenas liga o fio de ligar/desligar o controlador, não tem lógica nenhuma passar por lá a alimentação deste. O facto de serem 48v ou 72v não tem qualquer problema para o contacto desde que a corrente seja baixa, no caso do canhão da minha DT é referido 10A, ora os mA que passam por lá para o liga/desliga do controlador não afectam o contacto.

A minha duvida era que com o controlador sempre ligado (o fio grosso de 48v) tivesse algum tipo de consumo e descarregasse a bateria.
Sendo assim,vou melhorar uma quase scooter gix

[Jorge Rocha]

No contacto da chave apenas liga o fio de ligar/desligar o controlador, não tem lógica nenhuma passar por lá a alimentação deste. O facto de serem 48v ou 72v não tem qualquer problema para o contacto desde que a corrente seja baixa, no caso do canhão da minha DT é referido 10A, ora os mA que passam por lá para o liga/desliga do controlador não afectam o contacto.

Desculpa por manifestar opinião diferente!
Esse controlador Kelly que tens, ao ser ligado o fio Power, faz uma faisca bastante visivel (embora seja de um consumo de 1A aprox., sua tensão é proxima aos 80V DC). Essa faisca, com centenas de utilizações, provocará um grande desgaste nos contactos (mesmo nos de 10A). Se tiver um pouco de humidade à mistura, que no local onde se encontra está sujeito, então é bem mais rapido!
Quase todas as motas electricas, equipadas com esses Kelly´s, a circular no nosso pequeno país, estão protejidas com um pequeno relé de 110V DC e com os dois contactos de 10A em paralelo, sendo estes que fazem esse papel do liga e desliga.
Ainda assim, mesmo aquele pequeno relé, e com tensão inferior á nominal dele, tem provocado alguns problemas nos contactos da chave. A ultima mota onde vi isso, tinha apenas 700km e já tinha um desgaste bastante acentuado.
Eu lixei os contactos com esfregão verde e de seguida envolvi-os em baselina, que irá impedir a oxidação provocada pelas humidades e o ar.
Podes ver aqui algo parecido:

https://picasaweb.google.com/1082784669 ... wu63rJSCEA#

[Njay]

Embora o controlador e outras coisas possam consumir pouco quando ligamos a chave, no momento inicial a corrente pode ser grande, por causa dos condensadores que têm que carregar (se houver por exemplo um DC-DC essa corrente pode ser mesmo bastante grande) e também se houverem lampadas ligadas através da ignição (uma lampada consome imensa corrente no momento em que é ligada). Melhor, e é o esquema tipico nos veiculos em geral, é haver um relé/contactor activado pela ignição que depois activa o resto. Os contactos deste relé/contactor também vão sofrer com as correntes de arranque por isso têm que ser dimensionados para tal. Calculo que um bom relé/contactor para esta aplicação sejam por exemplo os relés de motor de arranque de motas, pois o motor de arranque também dá um belo tranco de corrente no inicio. Se forem ver estes relés, têm uma construção ligeiramente diferente de um relé mais tradicional.

Voltando à resistência de pré-carga, acho que ela pode estar sempre ligada se o controlador tiver alimentação separada para o controlo (esta controlada pela ignição). A pré carga faz-se à secção de potência cujo único consumo poderá ser apenas a corrente de fuga dos condensadores, possivelmente abaixo de uma dúzia mA (ainda assim algum dreno, em particular se o veiculo ficar parado várias semanas). Penso ser esta a a razão pela qual alguns esquemas têm a resistência de pré-carga sempre ligada.

[civic]

No contacto da chave apenas liga o fio de ligar/desligar o controlador, não tem lógica nenhuma passar por lá a alimentação deste. O facto de serem 48v ou 72v não tem qualquer problema para o contacto desde que a corrente seja baixa, no caso do canhão da minha DT é referido 10A, ora os mA que passam por lá para o liga/desliga do controlador não afectam o contacto.

Desculpa por manifestar opinião diferente!
Esse controlador Kelly que tens, ao ser ligado o fio Power, faz uma faisca bastante visivel (embora seja de um consumo de 1A aprox., sua tensão é proxima aos 80V DC). Essa faisca, com centenas de utilizações, provocará um grande desgaste nos contactos (mesmo nos de 10A). Se tiver um pouco de humidade à mistura, que no local onde se encontra está sujeito, então é bem mais rapido!
Quase todas as motas electricas, equipadas com esses Kelly´s, a circular no nosso pequeno país, estão protejidas com um pequeno relé de 110V DC e com os dois contactos de 10A em paralelo, sendo estes que fazem esse papel do liga e desliga.
Ainda assim, mesmo aquele pequeno relé, e com tensão inferior á nominal dele, tem provocado alguns problemas nos contactos da chave. A ultima mota onde vi isso, tinha apenas 700km e já tinha um desgaste bastante acentuado.
Eu lixei os contactos com esfregão verde e de seguida envolvi-os em baselina, que irá impedir a oxidação provocada pelas humidades e o ar.
Podes ver aqui algo parecido:

https://picasaweb.google.com/1082784669 ... wu63rJSCEA#

Não sei de que chispa falas, mas todos os testes e programação que fiz ao controlador foi com o fio encostado e sinceramente nunca vi chispa nenhuma, ainda por cima tendo a alimentação do controlador sempre ligada, de onde vem essa chispa? Será que as predator têm contactor? Aí sim tem razão para haver chispa.
Esse 1A de consumo é muito exagerado, pois a Kelly refere o consumo de 150mA no PWR.

[civic]

Embora o controlador e outras coisas possam consumir pouco quando ligamos a chave, no momento inicial a corrente pode ser grande, por causa dos condensadores que têm que carregar (se houver por exemplo um DC-DC essa corrente pode ser mesmo bastante grande) e também se houverem lampadas ligadas através da ignição (uma lampada consome imensa corrente no momento em que é ligada). Melhor, e é o esquema tipico nos veiculos em geral, é haver um relé/contactor activado pela ignição que depois activa o resto. Os contactos deste relé/contactor também vão sofrer com as correntes de arranque por isso têm que ser dimensionados para tal. Calculo que um bom relé/contactor para esta aplicação sejam por exemplo os relés de motor de arranque de motas, pois o motor de arranque também dá um belo tranco de corrente no inicio. Se forem ver estes relés, têm uma construção ligeiramente diferente de um relé mais tradicional.

Voltando à resistência de pré-carga, acho que ela pode estar sempre ligada se o controlador tiver alimentação separada para o controlo (esta controlada pela ignição). A pré carga faz-se à secção de potência cujo único consumo poderá ser apenas a corrente de fuga dos condensadores, possivelmente abaixo de uma dúzia mA (ainda assim algum dreno, em particular se o veiculo ficar parado várias semanas). Penso ser esta a a razão pela qual alguns esquemas têm a resistência de pré-carga sempre ligada.

Sinceramente não vejo qualquer razão para o uso do contactor, a não ser nos casos de motores dc com escovas (para segurança), pois o consumo do controlador em stand by é insignificante.

[Njay]

Esse contactor seria um "mini-contactor". O problema, quando se coloca (por exemplo os conversores DC-DC para 12V de 2 ou 3 centenas de W que algumas motas têm), é no momento em que ligas a chave (estamos a falar de ms). Um condensador descarregado é como um curto-circuito no instante em que se lhe dá tensão. A partir daí vai carregando e a corrente vai baixando até estar carregado. Isto é relativamente rápido, mas suficiente para ir causando desgaste nos contactos com o tempo. Depois há ainda um outro efeito, chamado "bounce". Quando o interruptor é mecânico, o contacto não se dá num instante no tempo; há tendência para haver um ligeiro "saltitar" ou "tremidela" nos contactos que fazem um liga-desliga várias vezes num curtíssimo espaço de tempo. Isto ajuda a causar "faíscas" por inductância dos cabos e provoca mais vezes o efeito do carregamento inicial dos condensadores.

[civic]

Ok, continuo com a mesma opinião, o problema que tem existido com as predator não atribuo à falta de contactor mas sim à má qualidade dos contactos, pois todos os testes que tenho feito com a minha DT, é simplesmente encostando fios, tenho ido buscar a alimentação ao pack de baterias da minha chinesinha, e nunca ví xispa nenhuma, o conversor DC é de 120W e é alimentado directamente do contacto, ou seja nos testes que tenho feito, encosto o fio e alimento logo o conversor e o PWR do controlador, nunca vi qualquer xispa.
Mas pronto é apenas a minha opinião, pois como sabem cheguei a ponderar a colocação do contactor, mas depois destes testes achei que não havia necessidade disso.
Mesmo quando um dia converter um carro (está nos meus planos), não acho que lhe coloque a bateria de 12v.

[Jorge Rocha]

... todos os testes que tenho feito com a minha DT, é simplesmente encostando fios, tenho ido buscar a alimentação ao pack de baterias da minha chinesinha, e nunca ví xispa nenhuma, o conversor DC é de 120W e é alimentado directamente do contacto, ou seja nos testes que tenho feito, encosto o fio e alimento logo o conversor e o PWR do controlador, nunca vi qualquer xispa.

Podemos estar a falar de aparelhos diferentes!
O controlador KEB72801X, aqui da do ogadiv, gasta em standby 8 mA e quando ligada (em "ponto morto") gasta 56 mA, com a tensão nos 80V.
Visto isto quase não se consegue compreender porque é que faz tanta chispa ao ligar que por vezes até solda os fios!
Estes sistemas poderiam ter um retardador de ligar, para o tempo de carregar os condensadores!
Já o carregador que veio de 13A para a mesma tensão (86v), fazia desligar um disjuntor de 10A no momento de ligar à ficha. Tive de colocar um dspositivo para fazer esse pré carregamento dos condensadores. Ficou porreiro!!!

[civic]

precisamente o meu controlador.