kit para discussão

[hynek]

é uma ideia para pensar

[manuelcar]

olá dende
é uma ideia engraçada. no entanto tem os seus problemas. os tubos de origem são em duraluminio, um material bastante difícil de soldar e suportam pressões bastante grandes. nós estamos a usar uma resistencia que o hynek importou de inglaterra e que tem 20 cm por tubo, para um total de 100w. o nosso problema não é superficie de contacto já que 20 cm são suficientes para o efeito. esse esquema poderia ser vantajoso para quem usa resistencias de cobre.
parabéns pelo desenho.
saúde da boa!

[ANCCO]

manuelcar teclou:

olá dende
é uma ideia engraçada. no entanto tem os seus problemas. os tubos de origem são em duraluminio, um material bastante difícil de soldar e suportam pressões bastante grandes.

creio ser possível, dendê, a utilização deste esquema não utilizando solda, mas sim flangeando os mesmos com o mesmo tipo de encaixe da porca que vai sobre o injetor. desta forma estaria garantida a vedação. um detalhe interessante é a questão da dobra dos tubos, é possível de ser feita, porém é necessário cuidado para não causar avaria nos mesmos, visto a alta pressão (perto de 200 bar) que suportam. quanto à perda de eficiência, o fluxo de combustível aliado à pressão causam perda de carga desprezível nesse "desvio" da tubulação.

[ANCCO]

outra coisa:

o termocontato deve ficar após a resistência de aquecimento, imediatamente antes do injetor.

[dende]

vivam,

obrigado aos dois pelas dicas.

primeiro (manuelcar), não sabia que eram de duralumínio. sempre pensei que fossem de aço.

segundo (ancco), falange na parte que vai ao injector é boa ideia. quanto ao termocontacto talvez dependa da temperatura de trabalho do mesmo. desenhei assim por facilidade e por não ter pensado nisso.

mais uma vez obrigado e sucesso para todos.

dendê

[ANCCO]

dendê,

não agradeça ainda: as situações aqui são muito empíricas, só testando poderá comprovar ; para que sua chance de sucesso seja maior no caso de conexões, deverá ter flange em ambos os lados da tubulação, tanto na saída da porca antes do injetor quanto na entrada do injetor (imagino algo como um niple para a porca e uma porca igual à do injetor que deverá ser colocada na tubulação antes de flangeá-la). desculpe-me se os termos técnicos são diferentes, já aprendi bastante sobre a língua de camões além-mar nesse fórum, mas cada dia aprendo uma palavra diferente......

[dende]

desde há pouco,

suponho que entendo o quer dizer. o aperto fica prejudicado, porque ao apertar a fêmea do tubo de origem não há como segurar na rosca de baixo. tem toda a razão… terá que levar duas fêmeas e um casquilho roscado em cima. corrija-me se estiver errado.

agradeço sua chamada de atenção para os termos técnicos, leia p.f. flange onde por erro escrevi “falange”.

dendê

p.s.- pensando bem, creio que deveria ter aberto um novo tópico para esta conversa. fica ao cuidado dos senhores moderadores.

[dende]

pois... nipple, só depois é que entendi.

o sistema deverá ocupar pouco espaço em altura para que não haja grande alteração nos tubos originais. só uma pequena torção mais nada. poderá ainda ter outra configuração que será dobrar como exemplifico no desenho.

com um íman, verifiquei que os tubos dos injectores do meu carro, são de aço. talvez seja mais fácil.



boa sorte para todos,

dendê

[manuelcar]

já realizei dois componentes:
a resistência de aquecimento do filtro é apenas uma folha de inox coberta de mica pela face exterior sendo então aplicada uma resistência de 400w coberta por pasta térmica. mais uma folha de mica assegura o isolamento eléctrico. o conjunto foi coberto por outra folha de inox e aplicado com uma braçadeira que assegura o contacto e a facilidade de desmontar. o termocontacto rebitado assegura apenas que a coisa não vai ao rubro, existirá um outro de 65º no topo do suporte do filtro.
a resistencia e o termocontacto foram cortesia do hynek que os mandou vir pela net. a mica foi cortesia da minha torradeira velha

[manuelcar]

o segundo componente é a consola de comando que ficará localizada no tablier. a caixa foi feita aproveitando o transformador de um par de colunas velho do computador. os interruptores foram oferta do hynek e os leds foram também reaproveitamento de sucata electrónica. de resto as fichas que farão a ligação aos cabos que vêm do compartimento do motor serão também aproveitamentos de fontes de alimentação de computadores velhos.
o interruptor da esquerda liga e desliga os circuitos de aquecimento (em caso de não haver ov no tanque não há necessidade de aquecer) o led por cima indica a activação deste circuito. o interruptor de pressão activa manualmente o aquecimento do filtro com o carro ainda desligado (400w é melhor não abusar) quando o led se paga o filtro encontra-se á temperatura de 65º e pode-se prosseguir o pré-aquecimento normal. este led indicará ainda o funcionamento desta resistência durante a marcha do veículo (se for caso disso). o interruptor da direita e respectivo led estão reservados para a activação de uma electroválvula no caso de esta vir a ser montada. quatro parafusos pequenos nos cantos seguram a consola ao tablier.

[hynek]

muito bem, bons avanços

[manuelcar]

parece um bocadinho uma árvore de natal

[orbis]

pareces o mcgyver

[manuelcar]

hoje avancei mais um cadinho. este trabalho tem que ser feito nos tempos mortos:

os terminais são de um pc que encontrei na sucata. reparem que um é macho e o outro fêmea, assim na ligação ao resto da cablagem não haverá problemas de fichas trocadas.
aqui vão detalhes das soldaduras:

reparem na manga termo-retráctil que assegura o isolamento da soldadura e ao mesmo tempo dá mais rigidez ao condutor. podemos pensar que uma soldadura é uma coisa muito resistente, mas o que se passa, em situações de tensão ou torsão é que o fio parte imediatamente antes da soldadura, uma vez que ele é flexível e esta é rígida, não queremos cabos de corrente partidos e a fazer contacto por todo o lado.
aqui impõe-se uma palavra de precaução. aquilo que nos diziam quando éramos pequenos é verdade,"não se brinca com a electricidade". embora a tensão fornecida por uma bateria seja muito baixa, a verdade é que ela pode fornecer correntes capazes de fundir o isolamento de um cabo que transporte demasiada corrente. se estão preocupados com o aquecimento do óleo ou com a duração da bomba de injecção, não há como um incêndio a bordo para colocar as prioridades em perspectiva
terminais cravados e não soldados podem ser um problema, soldaduras e uniões desprotegidas idem, componentes de potencia alimentados por cabos muito longos, de diâmetro muito reduzido e não protegidos por fusíveis adequados ao seu diâmetro e consumo idem idem.
finalmente, ao realizar uma montagem que consiste de muitos componentes deve ter-se o cuidado de tornar fácil a verificação final. todos os circuitos aqui reunidos serão testados, primeiro com o multímetro e depois com a minha fonte de alimentação profissional (carregador de baterias ) reparem que o conjunto de cabos foi passado pelo interior de uma bainha termo-retráctil transparente. assim mantêm-se unidos (resistência mecânica) e é fácil verificar qual é cada condutor.
uma última palavrinha: sejam metódicos. é mais seguro seguir esquemas racionais do que confiar na memória. em todos os cabos de alimentação usei uma bainha vermelha, o cabo de massa está a negro, e os de controle a azul. assim não há que enganar. depois de concluído e após os testes será também assinalada a função de cada um com caneta de acetato nas fichas.
mais um pormenor do acabamento:

quanto mais agrupados estiverem os cabos maior será a resistência mecânica.
o que falta fazer? os leds necessitam de uma resistência para limitar a corrente que passa através deles. não sei que resistência usar, nem tenho aqui onde a adquirir. mas estou seguro que hei-de encontrar uma sucata qualquer que use um led num circuito de 12v

[hynek]

bom trabalho, profissional. se o ensino te aborrecer, fala comigo.

resistência que precisas é de ~500 ohm para a led ter uma luz forte, se pretendes luz menos forte (aconselho, para não encandeiar durante a condução nocturna), será de ~ 1000 ohm, eu tenho nas minhas ~2000 ohm, assim só se nota durante a noite, durante o dia não preciso, vejo pela posição dos interruptores

[manuelcar]

aqui vai o esquema electrico:

[manuelcar]

e aqui fica o esquema da unidade de potência:

[ANCCO]

pessoal do além-mar,

outra dica: comprem tubos, conexões e eletroválvulas próprias para ov, não se deixem levar pela opinião do vendedor, procurem informação técnica via internet em sites de fabricantes, é o mais indicado. represento, aqui no brasil, a parker hannifin, antes de adquirir qualquer peça verifiquem a compatibilidade química das mangueiras, vedações de conexões (aí incluindo também a faixa de temperatura que podem ser usadas), vedações das eletroválvulas. lembrem-se, podem haver dissabores e até mesmo danos sérios ao veículo (vazamento de combustível, inclusive ) caso não verifiquem estes detalhes. acima de tudo, mesmo questão financeira, pensem na segurança vossa e de seus familiares....
não custa lembrar: "o barato sai caro...."

[manuelcar]

permutador montado. logo vou fazer uns testes para verificar sua eficiencia,e na 2ª feira verifico os tempos de aquecimento de aquecimento. fotos assim que as baterias acabarem de carregar

[manuelcar]

adquiri o pequeno permutador de 1.2 kw da europecon e instalei-o. embora seja o mais pequeno e barato que encontrei no mercado cumpre notavelmente a sua função. fiz hoje 200km com ele e manteve uma boa temperatura entre 65 e 75º toda a viagem. também aquece rapidamente à medida que o motor vai aquecendo. posso recomendar este permutador para veículos ligeiros, embora pequeno não necessitamos de um maior. pena não ter parafusos que facilitem a fixação.
esqueçam os permutadores eléctricos, este dispositivo, bem montado, nunca mais dá chatice, é feito de inox e é muito sólido e compacto. os inconvenientes, para além da falta de fixação (que resolvi fabricando uma braçadeira em alumínio) são as ligações serem em latão e serem perpendiculares ao plano do permutador o que pode provocar alguma dificuldade em encontrar o espaço para realizar a montagem. a mangueira de ligação é também muito sólida, não é tão macia e fácil de dobrar como as da mercedes mas não creio que isso seja um verdadeiro inconveniente.